Get Adobe Flash player
( 9 Голоса/ов )
Индекс материала
Флажковая жерлица
Следующая страница
Далее
Далее
Все страницы


Без сомнения, наиболее эффективная снасть для подледной ловли на живца щуки и судака – жерлица, оснащенная флажком на пружине и катушкой. Она своевременно просигнализирует рыболову о поклевке, и – что не менее важно – оперативно сдаст клюнувшему хищнику леску, чтобы он смог заглотить наживку, не чувствуя излишнего сопротивления.

 Конструкций надледных жерлиц множество, встречаются очень оригинальные модели, но чаще всего используются две самые удобные – на платформе и на стойке. Они просты, надежны, а потому вряд ли есть смысл изобретать колесо или вестись на изыски далеких от рыбалки технологов.

 

 
Жерлица на платформе


      Снасть, собранная на платформе-основании, к которой крепятся гибкая металлическая пружина с флажком и катушка на кронштейне, хороша тем, что одновременно   закрывает лунку от света и замедляет замерзание в ней воды при умеренном морозе. Леска пропускается через небольшое отверстие прямо под катушкой. Это существенное достоинство, поскольку при промерзании лунки лед по краям легко сколоть пешней или ножом, не боясь повредить мононить.
      В сильные холода, напротив, такие жерлицы окажутся уже не столь хороши. Катушка находится невысоко от платформы, и под нее нельзя насыпать большую горку пушистого снега. Лед в лунке будет постепенно нарастать и в конце концов крепко прихватит леску.
      Площадь платформы должна быть достаточной, чтобы с небольшим запасом закрывать всю лунку. Соответственно, для ледобуров диаметром 130 мм размеры квадратной платформы должны быть 13х13 см, а для диаметра 150 мм – 15х15 см.
      На покупных жерлицах платформа обычно изготовлена из почти невесомого пластика, а на самодельных – из тяжелой фанеры, пропитанной олифой или каким-либо составом, защищающим от проникновения воды. Однозначно не сказать, что лучше. Чем легче платформа, тем, само собой, меньший вес придется нести до места ловли, но при этом снасть будет менее устойчива на льду. В штиль это не имеет большого значения, а вот при сильном ветре легкие жерлицы могут просто «летать» по голому сухому льду. Особенно подвержены полетам жерлицы с неровной платформой, края которой повело. Увы, с пластиком это бывает часто.
      Хуже всего платформы из металла, такие жерлицы фабрично выпускались еще лет 10-15 назад. Обращение с металлом на холоде вряд ли доставит рыболову положительные эмоции, а при теплой погоде, в конце сезона, такая платформа нагревается под лучами весеннего солнца и уходит в раскисший лед на несколько сантиметров. К вечеру похолодает, вода над металлическим основанием замерзнет, после чего извлечь снасть из ловушки можно будет только при помощи ножа.
       При выборе покупных жерлиц на платформе стоит обратить особое внимание на диаметр катушки и упругость пружины флажка.
      Катушка обязательно нужна покрупнее (фото 1). Тогда леска на ней будет меньше скручиваться кольцами. Кроме того, если катушка маленькая, намного чаще при выстреливании флажка будут случаться досадные перехлесты лески вокруг кронштейна, что в большинстве случаев приводит к сходу рыбы.
      При поклевке слишком жесткая пружина «выстреливает» столь резко, что жерлица часто подпрыгивает. Некоторые модели даже способны заваливаться набок, со всеми вытекающими неприятностями. Слишком мягкая пружина, напротив, может «заедать» при прокручивающейся катушке или, наоборот, соскакивать от движений живца.
      К сожалению, почти все фабрично выпускаемые изделия на сегодняшний день невысокого качества и нуждаются в дообработке. Чаще всего требуется дополнительная расточка или шлифовка внутреннего отверстия катушки для улучшения вращения и замена пружины флажка.

 


Установка жерлицы

      Обычно жерлицы на платформе устанавливаются прямо на сухой лед или на подкладку из снега (фото 2). Особенно это важно в мороз. Крошево и снег сгребаются в сторону, а поверхность вокруг лунки выравнивается. Если на лед выступила вода, то надо немного подождать, пока она схватится морозцем, или присыпать ее свежим снежком. Иначе фанерные и некоторые пластиковые платформы могут просто примерзнуть.
      В сильные холода (более –20°С) или при многодневной ловле в умеренный морозец жерлица ставится иначе. Появившаяся после сверления лунки горка крошева не сгребается в сторону, а оставляется. Через несколько минут она начнет твердеть. Шумовкой выравниваем вершину ледяного холмика и устанавливаем жерлицу на него, а склоны присыпаем снегом.
      При таком подходе возникает два нюанса. Во-первых, желательно, чтобы лунка была шириной не менее 150 мм, а во-вторых, всю более-менее крупную рыбу надо брать в лунке багром, а не вытаскивать ее через горку на леске.

 


Жерлица на стойке

      На мой взгляд, наиболее удачная конструкция флажковой жерлицы – самая простая. Она состоит из деревянной стойки, возле вершины которой крепятся кронштейн с катушкой и флажок на упругой стальной полоске (фото 3). Вес небольшой, практичность максимальная. Однако, чтобы снасть радовала всегда и везде, каждую ее деталь надо подбирать с умом.
      Стойка должна быть обязательно деревянной. Металлические, которыми часто комплектуются фабричные изделия, использовать не стоит. Они тяжелые, и при теплой погоде плохо держатся в горке ледяного крошева, так и норовят из нее выпасть, а в мороз устанавливать эти стойки влажными руками – удовольствие, скажем так, ниже среднего.
      Деревянные стойки частенько ломаются при их вытаскивании после рыбалки из горки застывшего льда. Поэтому желательно их сразу сделать из прочных пород – дуба или бука. Если подходящий материал не удалось подобрать, подойдет и сосна. Однако эту древесину надо обязательно укреплять и защищать от проникновения влаги.
      Вначале каждую стойку надо проолифить или покрыть защитным составом, после чего нижнюю часть плотно обмотать изолентой, а лучше – натянуть на нее жесткий кембрик или термоусадочную трубку.
      Пружины для флажка вырезаются из листовой нержавеющей стали. Подобрать металл нужной толщины и жесткости бывает непросто, поэтому многие рыболовы стараются раздобыть пружины из офицерских фуражек. Они хороши по всем показателям, разве что узковаты.
      В крайнем случае можно воспользоваться толстыми струнами от музыкальных инструментов, например, рояля. Один конец для придания формы жестко обкручивается вокруг верхней (в данном случае обточенной) части стойки, а к другому крепится флажок. При сборке снасти на стойку вначале надевается витая часть пружины, а над ней катушка. Все очень надежно и работает исправно. Недостатки – память струн, из-за чего пружина может полностью не выпрямляться, и «цеплючие» концы проволоки.
      Флажки традиционно используются красные (фото 4) или ярко-оранжевые. Они выделяются на фоне и голого, и заснеженного льда. Желательно не только приклеить флажки к пружине, но дополнительно обшить их вокруг нее – тогда не будут слетать.
      Лучшие катушки точатся из довольно мягкого, но обязательно мелкопористого пенопласта, в который легко втыкаются крючки. Это очень удобно при перевозке снастей. При использовании пластиковых или деревянных катушек крючок приходится укладывать вдоль желоба и прихватывать его круглой резинкой. Это лишняя морока, поскольку резинки быстро изнашиваются, да и в конце рыбалки приходится искать, в какой карман их положил.
      Некоторые рыболовы считают, что пенопластовые катушки не очень прочны. Действительно, со временем некоторые марки этого материала могут крошиться. Однако своими катушками я пользуюсь около 15 лет и все они в рабочем состоянии. Разве что все бортики в дырках от крючков.
      У катушек из точеного пенопласта только один недостаток – это настоящий дефицит. Найти их даже в Москве – большая проблема. Поэтому многим рыболовам приходится подбирать катушки из других материалов. На мой взгляд, за неимением лучшего стоит использовать деревянные катушки, выточенные на токарном станке и покрытые защитным составом. Они практически вечные.
      Другой подходящий вариант – катушки из пластика средней жесткости. Они обычно продаются перфорированные, что с одной стороны хорошо – чуть меньше вес и иногда удается зацепить крючок за отверстие, а с другой – плохо, поскольку больше шансов, что снег попадет на уложенную леску и заледенеет на ней.
      Худшие катушки – из жесткого и тонкого пластика, а также из литого пенопласта. Они частенько ломаются при перевозке.
      На светлых катушках водостойким маркером надо нарисовать толстую полоску или закрасить целый сектор, чтобы вращение стало заметным издалека. Тогда, находясь на расстоянии от сработавшей снасти, можно будет видеть, как развивается ситуация после поклевки, и либо вальяжно подойти к снасти, либо, наоборот, поспешить.
      Деревянные катушки лучше покрасить в белый цвет, чтобы нанести полоску, а вот на пластиковых краска держится плохо, и проще приклеить какую-нибудь яркую наклейку (фото 5).

 


Установка жерлицы

      Установить жерлицу со стойкой очень просто, однако и здесь есть свои тонкости.
      С подветренной стороны от свежепросверленной лунки делаем горку из снега или ледяного крошева, уплотняем ее и втыкаем стойку.
      По первому тонкому льду уже на этом этапе может возникнуть проблема, поскольку крошева, оставшегося после сверления, обычно недостаточно для крепления стойки. В этом случае понадобится дополнительное приспособление, позволяющее сделать непосредственно во льду отверстие диаметром чуть больше ширины стойки.
      Самое простое и удобное – буравчик, изготовленный из толстого сверла. К нему перпендикулярно приваривается рукоятка. Несколько оборотов с небольшим нажимом и отверстие для стойки готово. Есть и другие варианты. Многие рыболовы используют ручные дрели с толстым сверлом, я – титановый буравчик-крепление для палаток «Пингвин».
      Стойка располагается под небольшим наклоном к лунке, чтобы леска проходила ровно через центр отверстия во льду.
      При температуре ниже –5°С лунки надо присыпать рассыпчатым снежком. Высота горки зависит от холода. При температуре ниже –15°С, а также если планируется оставить жерлицы на ночь – почти под катушку, при этом желательно сгребать снег издалека, чтобы лед вокруг лунки не оказался голым.
      Есть еще одна небольшая хитрость. Насыпанный в свежую лунку снег намокает и оседает вниз. Позднее он смерзнется большим комком и станет проблемой, а не помощью. Правильнее будет дождаться, пока на поверхности воды образуется небольшая корочка. Подбросив на нее немного снега, смотрим, не намокает ли он. Если нет – можно смело насыпать горку. Через некоторое время надо будет аккуратно проверить, насколько свободно леска проходит сквозь снег.
      В конце зимы я укрываю лунки немного иначе – вырезаю из плотного наста «крышку» для лунки, аккуратно ее укладываю и сверху засыпаю мягким снегом из «внутреннего» слоя.
      Некоторые рыболовы решают проблему кардинально, укладывая на лунку кружок, вырезанный из туристического коврика, с прорезью для пропуска лески. В серьезный мороз толстая пенка с небольшим слоем пушистого снега над ней – действительно, лучшее средство от замерзания лунки.

 

 

Оснастка жерлицы

      Жерлица – снасть чисто любительская, а не спортивная, поэтому многие рыболовы используют самые простые оснастки, изготовленные из наиболее дешевых компонентов. Такой подход вполне оправдан на водоемах, где хищника много и он не привередлив. Да и на часто посещаемых реках и озерах есть шанс попасть на жор, когда для поклевки достаточно, чтобы живец оказался в поле зрения судака или щуки. Кроме всего прочего, многие рыболовы предпочитают компенсировать низкое качество снастей их изрядным количеством (фото 6).

      У меня другой подход. Даже если еду на рыбалку в коллективе, а потому могу поставить снасти за себя и за того парня, много жерлиц использую только над плоским дном, когда единственный шанс обнаружить уловистые «пятачки» – это квадратно-гнездовым методом осваивать площади. Обычно же обхожусь небольшим количеством снастей. В этом случае качество каждой из них имеет значение, и мелочей в этом деле нет.

      В этом мнении я окончательно утвердился, когда знакомые показали мне видеофрагмент, снятый подводной камерой на одном из карельских озер почти по первому льду. Щука шесть раз выходила на плотвичку, но каждый раз ее что-то смущало, и она медленно отворачивала назад. Маневры голодной рыбины все-таки закончились атакой, но, как принято говорить, «с закрытой пастью». Молниеносный рывок хищника, бьющего жертву… А через мгновение вниз летит тяжелое грузило, трепыхающийся живец по замысловатой траектории падает на дно, а хищница пулей выскакивает за пределы кадра.
      Конечно, хищника могло насторожить что угодно, но я все-таки думаю, дело было в оснастке. Пожалуй, только размер тройника соответствовал используемому живцу. А вот остальные компоненты – толстая основная леска, огромное грузило и короткий поводок из крученой проволоки – никак не позволяли назвать оснастку гармоничной.

 Основная леска

      Лучший выбор основной лески – цветная, мягкая мононить без «памяти» (фото 7). Флуорокарбон и «плетенка» не подходят принципиально. Желательно, чтобы леска была устойчива к внешним воздействиям, главным образом к истиранию.
      Искомые качества присущи многим современным японским лескам. Недостаток у них только один – высокая цена. Конечно, можно попытаться подобрать что-нибудь попроще, но для этого надо понимать, что важно в конкретных условиях ловли, а что не очень.
      Цветная мононить хорошо заметна на льду и снегу. Это важно, особенно при «перетягивании каната» с весомым трофеем, когда приходится неоднократно сдавать леску и надо следить, чтобы она не зацепилась за ледяную крошку или за еще что-либо. На клеве рыбы цвет мононити никак не сказывается, во всяком случае, при использовании длинных поводков.
      Мягкая леска распрямляется под меньшей нагрузкой, чем жесткая. А легкие грузила, в свою очередь, меньше отражаются на поведении живца, и, как показывает практика, поклевок становится больше, особенно при ловле щуки.
      Важно, чтобы под весом грузила леска вытягивалась практически в линию уже при установке снасти. Очень плохо, если она будет уходить в лунку кольцами. Через какое-то время мононить растянется, но живец окажется уже на значительно меньшей высоте от дна. Наибольшие неприятности можно ожидать при ловле на значительной глубине над каменистым грунтом или травянистым ковром. Живец не упустит возможности забиться в какое-нибудь донное укрытие.
      Жесткие мононити допустимо (но все-таки нежелательно) применять в качестве основной лески при ловле судака на большой глубине, когда волей-неволей приходится использовать тяжелые грузила. К слову, клыкастый хищник относится к меньшей подвижности живца с пониманием.
      На каждом вываживании леска неминуемо трется о нижний край лунки и наледь на поверхности. Конечно, это сказывается на износе мононитей. Для толстых лесок это не особенно критично – достаточно после 10-15 рыбалок удалить нижний отрезок длиной 0,5-1 м, а вот относительно тонкие мононити (диаметром 0,3 мм) могут лопнуть при первом же серьезном испытании. Исходя из этого можно сделать вывод – чем тоньше леска, тем более высокого качества она должна быть.
      В последние годы все более популярной становится ловля на мели, когда слой воды между дном и льдом составляет всего 15-30 см. В этом случае мононить трется об нижнюю кромку льда почти под прямым углом, и напрашивается использование лесок с антиабразивным верхним слоем. Экономить на качественных мононитях не стоит, может выйти дороже!
      Толщину основной лески принято подбирать в зависимости от размеров предполагаемой добычи. В средней полосе России щуки и судаки весом более 5 кг попадаются нечасто. Каждый рыболов надеется на их поклевку, но вот рассчитывать на несколько будет слишком оптимистично. Для рыб нетрофейного калибра мононити диаметром 0,35-0,42 мм будет вполне достаточно, а при умелом вываживании можно побороться и с «монстрами». В этом случае очень важно иметь солидный запас лески на катушке. Часто, но отнюдь не всегда, удается заставить щуку ходить кругами под лунками. Иногда же ей удается разогнаться, и парировать мощный рывок можно только сдавая под напряжением один метр лески за другим.
      Лески тоньше 0,35 мм я не использую. В них нет абсолютно никакого смысла, разве что если ловля на самые деликатные оснастки является самоцелью.
      Мягкая, качественная леска толщиной 0,4-0,42 мм приемлемо выпрямляется под весом 6-7-граммового грузила.
      Обычно длина мононити на катушке должна превышать глубину в месте ловли на 8-10 м. В большинстве случаев этого достаточно.
      При ловле в корягах, возле тростника или на мелководье среди густой травы очень опрометчиво отпускать крупную щуку в дальнее плавание (фото 8). Приходится прибегать к силовому вываживанию. Чтобы не попасть впросак, лучше намотать леску потолще – диаметром 0,45 мм.
      В отдаленных от центра регионах, где щуки весом 8-10 кг вполне обыденны, могут подойти качественные мононити толщиной 0,5-0,6 мм. Их разрывная нагрузка, по крайней мере, не меньше, чем у миллиметровых лесок отечественного производства. Использование еще более толстых лесок оправдано только при ловле в самых сложных условиях, когда матерую щуку приходится тащить силой, не позволяя ей погулять. Относительно тонкая мононить при силовом вываживании просто режет руки. А кровь на холоде очень плохо сворачивается.
      Еще один нюанс. Чем меньше катушка, тем тоньше, мягче и качественнее должна быть леска.

 

 



Грузило

 

      На жерлицах используются скользящие грузила обтекаемой формы с внутренним продольным отверстием.
Форма легкого грузила большого значения не имеет. А вот при использовании относительно тяжелых (более 12 г), лучше оснащать жерлицы «оливками», а не «грушами». Разница между ними в расположении центра тяжести. У грушевидных грузил он находится внизу. При падении после поклевки они «разгоняются», и в какой-то момент хищник чувствует резкий, неестественный рывок схваченной было жертвы. Засечка в этот момент крайне маловероятна даже с острыми крючками, а вот вялая щука, пребывавшая в раздумьях – заглатывать рыбку или нет, может тут же выплюнуть живца. «Оливка» же тонет плашмя, и сильного рывка не получится.
      В подавляющем большинстве ситуаций, чем меньше вес грузила, тем подвижнее живец на крючке и лучше клев. Интересно, что особенно это заметно при ловле щуки. При этом веса грузила должно хватать, чтобы живец находился в заданном горизонте, а основная леска вытягивалась почти в прямую линию.
      Для ловли в стоячих водоемах на глубине до 6 м я использую грузила весом 6 г. А для больших глубин использую простую формулу: вес грузила в граммах равен глубине в метрах.
      На течении нередко приходится подбирать вес грузила непосредственно на рыбалке. Грузило должно четко касаться дна, когда леска уходит вниз строго по вертикали. Желателен даже небольшой запас, поскольку потом на парусности снасти будет сказываться и живец. Самым строгим мерилом правильности выбора станут поклевки хищника.

 


Вертлюжок с застежкой

      Многие виды живцов, особенно плотва, уклейка и верховка любят наматывать круги вокруг оси лески. Чтобы леска не перекручивалась, застежка обязательно должна быть сопряжена с вертлюжком. Лучший тип собственно карабинчика – «затягивающаяся петля». Она обладает максимальной разрывной нагрузкой при небольшом весе и размере. На этой детали оснастки тоже лучше не экономить, чтобы потом не сожалеть об упущенных трофеях.
      Пожалуй, самым важным элементом оснастки является поводок. Он заслуживает отдельного разговора, а потому о нем я расскажу в следующий раз.

Жерличные поводки. Поводок – важнейшая часть жерличной оснастки. Нередко именно от него зависит успех рыбалки, причем тем сильнее, чем хуже клев. Вот и получается, что надежность – отнюдь не единственное существенное качество поводка. Часто куда важнее его незаметность, ведь первая цель рыболова – добиться поклевки, а для этого надо преподнести живца так, чтобы не испортить хищнику аппетита.Поводки желательно подбирать не только под вид и размер объекта ловли, но и под живца. Обязательно надо учитывать и условия ловли.

 

 

 

   
Судачьи поводки

      Судак не режет леску острыми зубами, как щука, поэтому главная задача поводка в том, чтобы хищник, покушаясь на живца, не заметил подвоха. Давно замечено, что чем тоньше леска, тем выше шансы на поклевку клыкастого хищника. Конечно, бывают исключения, когда рыбу не отпугивают оснастки с толстыми или даже металлическими поводками, но это случается лишь во время жора хищника, особенно когда он гуляет большими стаями, хватая все доступное на своем пути.
      Чаще же нам приходится соблазнять на поклевку оседлого судака, не отлучающегося далеко от места своей засады – какого-нибудь примечательного местечка на дне. Такой хищник очень привередлив, он обычно берет «по графику» и отнюдь не что попало! Чтобы его провести, лучше использовать поводки из монофильной или флуорокарбоновой лески диаметром 0,22-0,4 мм.
      Разброс, как видите, очень широк. Выбор толщины поводка зависит от размера хищника и условий ловли. Нет особого смысла запасаться толстыми лесками, если вы отправляетесь по первому льду на водоем, где судаков весом более 2,5 кг никто никогда не видел (разве что если вы не уверены в умеренности собственной подсечки…).
      Я лично вываживал судаков весом до 2 кг с поводками диаметром 0,16-0,18 мм. При мне пожилой рыболов на Москве-реке совладал с 7-килограммовым хищником, и при этом его удочка была оснащена леской диаметром 0,15 мм, причем он ловил на блесну. В то же время вываживание со столь тонкими поводками даже килограммовых рыб требует предельного внимания, и любая случайность может стать роковой – например, подвернувшаяся в лунке льдинка с острыми краями.
      Если же в облюбованном вами водоеме водятся матерые судаки или вы отправились на рыбалку, когда лед очень толстый, понадобятся лески с большим запасом прочности.
      Я на всю жизнь запомнил эпизод, произошедший лет 15 назад. Март, москворецкий карьер, лед почти под ручку бура. Вскоре после рассвета на жерлице, установленной над глубиной 13,5 м, загорелся флажок. После подсечки сразу стало ясно, что на крючке судак трофейного веса. Пойманный неделей ранее 5-килограммовый хищник был по сравнению с этим просто пушинкой.
      После двух затяжных рывков, во время которых приходилось сдавать весь 25-метровый запас лески, хищник вдруг сник и повис на леске, словно чугунный утюг. С трудом я поднимал его к поверхности, подтягивая чуть ли не по сантиметрам и одновременно прикидывая, как протащить столь большую рыбу сквозь лунку диаметром 160 мм. То, что на леске хищник в нее не пролезет, сомнений не вызывало. Судак тем временем лишь изредка обозначал сопротивление тяжелыми, глухими толчками да разок забрал пару метров лески.
      Казалось, вываживание растягивается на целую вечность. По кольцам лески на льду я догадывался, что судак уже близко ото льда, но вот насколько? Увы, ответ был насколько прост, настолько и жесток: последовал мощнейший удар, и в лунке показалась «оливка». Лесочный поводок диаметром 0,3 мм оказался обрезан о нижний край льда.
      Много раз впоследствии я размышлял над этим эпизодом, пытаясь найти ошибку, чтобы завязать узелок на память. Лунки после сверления я тогда «прокачивал», чтобы не оставалось острой кромки льда; тащить судака, едва держа основную леску подушечками пальцев, просто не получалось – рыба останавливалась, тянула ко дну, а мононить проскальзывала; знать, что судак уже на входе в лунку, я тоже не мог… Значит, дело в поводке, он и был слабым звеном.
      За прошедшие годы качество лесок стало принципиально иным, поэтому я считаю, что теперь справлюсь с подобным судаком, используя  флуорокарбоновый поводок диаметром 0,3-0,35 мм. Осталось только дождаться поклевки трофейного хищника, чтобы убедиться в этом на практике.
      Самые толстые из судачьих поводков (диаметром 0,4 мм) есть смысл использовать в местах, где вероятна поклевка не только судака, но и щуки.
      Типичная длина поводков – 35-40 см, больше не надо: зачастую очень важно, на какой высоте живец находится над дном, а столь популярные в качестве судачьего живца плотва, уклейка и верховка имеют свойство  отрываться повыше от грунта, позволяли б вес грузила да длина поводка. Поднявшись в средние слои воды, эти рыбки отнюдь не успокаиваются, а потому нередко запутывают леску вплоть до образования узлов. Чем тоньше и длиннее поводок, тем скорее случится подобная неприятность. С пескарем, ершом или окунем таких проблем нет, поэтому поводок можно делать подлиннее.
      Крючок для поводка подбирается исходя из общей логики построения снасти. Если расчет делается на глубокое заглатывание наживки, то используется тонкая леска, а потому лучше использовать относительно небольшие крючки – №2-1/0 (здесь и далее по международной классификации).
      С толстыми поводками простор для творчества шире. Для ловли в коряжнике можно использовать двойники и тройники №4-8 (в зависимости от размеров живца), однако на многих водоемах хищник капризен и, наколовшись, тут же выплевывает наживку, поэтому куда большего эффекта можно достичь с одинарным крючком №1/0-2/0. Он и для пробивания костистой судачьей пасти больше подойдет, ибо усилие подсечки будет сосредоточено на одном жале, а не на двух или трех. Впрочем, потребность в этом самом «пробивании» – тема для дискуссий.



фото 1Налимьи поводки

      Проще всего подобрать поводок для налима. В этом качестве подойдет отрезок любой, не особо жесткой лески диаметром 0,35-0,45 мм длиной 20-30 см, к которому привязывается одинарный крючок под размер используемого живца – обычно №2-1/0 с длинным или средним цевьем (фото 1). Тонкие лески не годятся – крупный налим может перетереть их зубной щеткой, когда будет крутиться под лункой, а слишком толстые могут сказаться на числе поклевок. Налим средней полосы нередко опровергает сложившиеся стереотипы о нем как о ненасытном и неразборчивом обжоре.


Форелевые поводки

      В последние годы популярным объектом ловли во многих регионах стала радужная форель, хотя водится она только в платных водоемах, куда ее запустили, да там, куда попала, сбежав из садков. Тем не менее, думаю, надо и ей уделить внимание, тем более что требования к форелевому поводку специфичные. Он должен быть тонким, прозрачным и прочным.
      При неважном клеве форель очень осторожна, и количество поклевок на толстые и тонкие поводки может сильно разниться. Надо учесть, что при ловле форели на жерлицы используются не только живцы – верховки и мелкие плотвички, но и неподвижные насадки – цветная паста, кусочки креветок, гранулы комбикорма и т.д. Рыба имеет возможность «обнюхать» насадку, висящую в толще воды, со всех сторон.
фото 2      Минимальная толщина лески – 0,16-0,18 мм для монофила и 0,18-0,2 мм для флуорокарбона. Со столь тонкими поводками каждой засекшейся форели придется уделять большое внимание (фото 2). Вываживание даже 800-граммовых рыбин может растянуться на 5-10 минут, причем почти все это время рыба будет находиться под лункой или уже непосредственно в ней. Любая спешка закончится обрезом о нижний край лунки или даже обрывом. Нервной энергии рыболова при этом тратится много, поэтому если активность рыбы позволяет, лучше использовать лески диаметром 0,22-0,26 мм, чтобы иметь некоторый запас прочности.
      Длина форелевых поводков – 0,6-1 м. С ними и насадка выглядит более «естественно», и нагрузка на заключительной стадии вываживания распределяется по большей длине лески.
      Одинарные крючки №8-4 подбираются под размер насадки или живца.
      На рыбалке желательно иметь запас готовых поводков, чтобы была возможность маневра в зависимости от складывающейся ситуации. Я использую уже готовые, выпускаемые под маркой D.A.M. Sumo, которые расфасованы в пакетики по 10 штук. Это очень удобно: понадобился поводок потоньше – достал, поставил и ловишь.



Щучьи поводки

 

      Щука – пожалуй, главный объект ловли зимними жерлицами. И, как известно, зубки у нее очень острые. Поэтому не стоит удивляться, что для нее придумано такое разнообразие поводков, как ни для какого другого хищника.
фото 3      Чуть ли не каждый год рыболовы узнают о новых, ранее не виданных материалах. Как правило, появление каждого из них сопровождается массированной рекламной поддержкой, и бывает трудно разобраться, что есть что, какой поводок будет полезен в каждой типичной ситуации.
фото 4      Скажу сразу, что до сих пор нет какого-то одного материала, который можно было бы однозначно назвать лучшим – каждый имеет свои достоинства и недостатки.
      При выборе поводка надо учитывать, что щука часто держится возле крепких мест (фото 3-4), и зацепов во время ловли не избежать. Чтобы при обрыве не лишиться всей снасти, лучше использовать относительно слабые поводки с разгибающимися под нагрузкой крючками. Проблема в том, что  многие именно щучьи поводки часто обладают большей разрывной нагрузкой, чем основная леска…
      Еще один важный момент, о котором необходимо сказать. Для ловли наших щук, избалованных вниманием рыболовов, приходится использовать тонкие поводки, а все они не дают гарантии от перекуса. Каждый материал хорош до поры до времени, пока не найдется щука, способная его сокрушить. У меня был как-то случай, правда, при ловле спиннингом, когда щука зубами перебила проволочное ушко «чебурашки», толщина которого была приблизительно 0,3-0,4 мм. Что уж там поводки…


Вольфрамовые поводки

      Мягкие поводки из вольфрамовых сплавов (по крайней мере, так утверждают их производители) уже давно используются как на подледной рыбалке (и на жерлицы, и при отвесном блеснении), так и при ловле спиннингом с небольшими приманками – различными блеснами и некоторыми воблерами.
      К достоинствам вольфрамовых поводков можно отнести их мягкость, приличные разрывную нагрузку и способность противостоять щучьим зубам. И все это при относительно небольшой толщине.
      Недостатков тоже хватает. Эти поводки легко деформируются, поэтому уже после первых поклевок сворачиваются спиралью. Вольфрамовым канатикам можно попытаться вернуть былую форму, нагревая на огне зажигалки и натягивая. А вот стоит ли? Немного не рассчитаете – и тогда перегреете поводок, он потеряет свою прочность и лопнет на первом же весомом трофее.
      Отношение к вольфрамовым поводкам как к расходному материалу, подлежащему замене после каждой пойманной рыбы, влетит в копеечку. Качественные изделия стоят недешево. Да и можно попросту не найти равноценной замены. Вольфрамовые поводки обычно плетут умельцы-кустари, у одного выходят удачные изделия, у другого не очень.
      Кроме того, есть подозрение, что под народным брендом «вольфрам» скрываются разные материалы, поэтому при внешнем сходстве поводки неоднородны по качеству. Тут трудно определить, хорош конкретный поводок или нет.
      С фирменными изделиями все намного проще. Народная молва или признанные эксперты подскажут, что с продукцией одних компаний стоит иметь дело, а изделиями других лучше не пользоваться.
      Еще один недостаток вытекает из особенностей плетения вольфрамовых поводков. У них есть явное «узкое место» – петли. Мало того, что вольфрамовая нить там вдвое тоньше, так еще эти участки больше всего подвержены трению.


Стальные поводки 7×7

      Из маркировки этого материала следует, что он сплетен из 7 металлических нитей, каждая из которых, в свою очередь, состоит из 7 тоненьких проволочек.
      Такие канатики сейчас производятся под маркой различных фирм. Из дорогих изделий можно выделить продукцию AMERICAN FISHING WIRE. Бюджетные варианты приблизительно одного уровня, поэтому выбирать можно исходя из доверия к конкретной марке. Я, например, пользуюсь поводковым материалом фирмы D.A.M. и несколько более дорогим фирмы CANNELLE.
      Способность противостоять щучьим зубам у материала 7×7 прямо пропорциональна разрывной нагрузке. Диаметр канатиков обычно не указывается, а потому ориентироваться на него не получится. Для ловли средней щуки (весом 1,5-4 кг) желательно использовать поводки с заявленной разрывной нагрузкой как минимум 9 кг. При этой характеристике  материал обладает достаточной устойчивостью к острым зубам (фото 5), однако полной гарантии того, что никакая щука его не перекусит, все равно нет.
фото 5      На подледной рыбалке важна не только прочность материала, но и его малозаметность для хищника. Например, на подмосковных водоемах поклевок на жерлицы с таким поводком бывает меньше, чем на лесочные. Исходя из этого поводки из 7×7 лучше использовать на водоемах с более голодной щукой.
      По сравнению с вольфрамом у 7×7 есть одно неоспоримое преимущество. Случись вам прикипеть душой к поводкам определенной марки – не будет особой проблемой пополнить запасы, а то и вовсе закупить материал впрок. Это, пожалуй, самый высокотехнологичный, правда, и дорогой из современных материалов. При этом необязательно покупать готовые поводки, их можно изготовить самостоятельно. В этом случае себестоимость окажется не такой уж и большой.
      Достоинства у материала 7×7 те же, что и у вольфрама. Во-первых, это металл, что добавляет рыболову веры в поводок; во-вторых, он мягкий. Эти поводки, особенно нетолстые, действительно можно завязывать узлом. Реклама рыболовов не обманывает. Но, на мой взгляд, лучше этого не делать – затягивать узел придется при помощи пассатижей, и поводок получится не очень аккуратный, с загнутыми спиралью кончиками.
      Я всегда использую зажимные трубочки – так проще и надежнее. При изготовлении поводка надо учесть один нюанс – на месте обреза материал слегка «мохрится», и чтобы не пришлось использовать слишком толстые трубочки, самый кончик желательно зафиксировать капелькой какого-нибудь быстросохнущего лака или клея.
фото 6      Хранить запасные поводки из материала 7×7, впрочем, как и любые другие металлические, надо так, чтобы они не перегибались. Варианты различны – можно последовательно наматывать их на большие катушки (например, на летний «кружок»), на большие и плоские поводочницы или на напоминающие мяч для регби. Большие, конечно, перевозить-переносить не очень удобно из-за габаритов, зато потом очень просто выбрать нужный поводок (фото 6).


Стальные поводки 1×7

      Этот канатик сплетен из 7 проволок. Он значительно жестче, чем 7×7, но зато обладает большей устойчивостью к щучьим зубам. Наиболее удобный способ крепления – зажимные гильзы.
      Поводки 1×7 принципиально можно использовать на живцовых снастях, но лучше на водоемах с не очень капризным хищником. Гармонично он будет выглядеть на снастях повышенной мощности при использовании крупных живцов. Отсюда и сфера применения – ловля щуки размером выше среднего на отдаленных диких водоемах.


Металлические поводки в полимерной оболочке

      Этот умеренно жесткий поводочный материал состоит из металлического канатика, заключенного внутрь полимерной оболочки. Изготовить из него аккуратный поводок можно только при помощи зажимных трубочек. Есть еще один способ – сделать скрутки на концах и нагреть их над пламенем зажигалки. Полимер расплавится, а остыв, схватится снова. Получается на редкость прочно, но очень грубо. Для ловли спиннингом такой поводок подойдет, а жерлицами – вряд ли.
      Я использую поводки с разрывной нагрузкой 20 фунтов (9 кг) почти 10 лет и при ловле спиннингом, и жерлицами. Пока ни одного обреза не было. За это время с такими поводками удалось поймать сотни щук, самая большая весила 8,6 кг (была поймана спиннингом). Лишь несколько раз после поимки хищниц весом более 3 кг на полимере, помимо появления заусенцев, была перекушена одна из многочисленных проволочек. В общем, этот материал на данный момент я считаю наиболее надежным.
фото 7      Другое дело, насколько такой поводок заметен щуке и как чувствует себя на нем живец. Проверить это можно только практикой на конкретных водоемах. Мой опыт показывает, что на подмосковных водоемах с их очень капризной щукой при активном клеве разница между этими поводками и лесочными почти не чувствуется, при вялом – живца на канатиках в оболочке хищник просто игнорирует. А вот на отдаленных водоемах, где мне доводилось ловить, – на Волге, Рыбинском водохранилище, озерах Карелии, северных реках, различных водоемах Зауралья и т.д., на жерлицы с этими поводками клевало отнюдь не хуже (фото 7).
      Материал потоньше – с разрывной нагрузкой 10 фунтов (4,5 кг) я использовал значительно реже, в основном при ловле подмосковных щук жерлицами и отвесным блеснением. Обрезов не было, но вес и общее число пойманных рыб (всего несколько десятков хвостов до 2 кг) пока не позволяют безоговорочно верить в этот материал. Разницы же в клеве по сравнению с леской практически нет.
      Есть в продаже и материал с разрывной нагрузкой 50 фунтов (22,5 кг). Он имеет большую «память», а потому может подойти лишь при ловле на удаленных водоемах да при использовании крупных живцов вроде 100-200-граммовых окуней и плотвиц.
      Поводки в оболочке имеют преимущество над материалом 7×7 или 1×7 в том, что у них «закрыт» металл (считается, что рыба его чувствует), а также в том, что они гладкие, их намного проще завести щуке за «ус», тогда как «голые» канатики могут зацепиться за зубную щетку, и хищница их будет трепать до победного для нее конца.
      Разрывная нагрузка у 20-фунтового материала номинально ниже, чем у основной лески диаметром 0,4 мм, что теоретически может быть выгодно при ловле в коряжнике. На практике же у меня всего один раз лопнул поводок, обычно все-таки рвалась основная леска или разгибалась мощная застежка.


Поводки из плетеной лески

      После появления в российских магазинах плетеной лески многие рыболовы испытывали эйфорию. Вот он – прекрасный материал для вязания поводков. Максимальная разрывная нагрузка при минимальной толщине!
      Однако быстро выяснилось, что щука может резать и  «плетенку», по крайней мере, обычно используемую при спиннинговой ловле, то есть до диаметра 0,2-0,25 мм. Происходит следующее – волокна, из которых сплетен шнур, цепляются за щетку из сотен мелких зубов, а поскольку хищница, не желающая смиренно ожидать своей участи, бешено крутит головой, «плетенка» разлохмачивается, и волокна одно за другим режутся или обрываются.
      Конечно, и щучьи зубы не всесильны. При ловле со шнурами определенной толщины щуке не хватит сил и времени, чтобы перегрызть «плетенку» прежде, чем она окажется в подсачеке или на льду. У меня не было обрезов при использовании в качестве поводков «плетенки» толще 0,35 мм.
      Использовать ли вообще шнуры в качестве поводка? Они предельно мягкие, а это может быть важно при ловле на живца в мутной воде, когда от рыбки требуется активное движение, а малая заметность поводка уже не играет решающего значения.
      Сфера применения «плетенки» на жерлицах напрашивается сама собой – ловля в самом конце зимнего сезона возле устьев притоков, несущих мутную талую воду. При морозе от поводков из шнура лучше отказаться – они впитывают воду и потому примерзают ко льду.



Поводки из монофильной лески

 

фото 8      Поводки из толстой монофильной лески успешно используются уже много лет. Достоинств у них немало. Во-первых, изготовить поводок нужной длины и толщины предельно просто даже на водоеме; во-вторых, прозрачная леска относительно малозаметна в воде; в-третьих, они мало влияют на подвижность живца; в-четвертых, обходятся в копейки. И самое главное – как показывает практика, на жерлицы с лесочными поводками практически почти всегда поклевок больше, чем на любые другие (фото 8).
      Недостаток всего один, но очень существенный – щука нередко перекусывает-таки поводки, особенно у начинающих рыболовов. Снизить остроту проблемы можно, правильно подобрав толщину и жесткость лески, но в большей степени – за счет аккуратного вываживания.
      Начнем с особенностей вываживания. Они заключаются в том, чтобы леска попала в уголок щучьей пасти, где нет зубов, и оставалась там все время вываживания. По большому счету все, что от вас требуется – это хладнокровие и аккуратность. По коротким, тяжелым рывкам становится понятно, что щука трясет головой, и тогда не надо упорствовать: сдайте леску, но с некоторым усилием. Хищница равномерно движется от лунки или к ней – просто сдавайте с натяжением или плавно выбирайте леску.
      Ключевой момент вываживания – когда зубастая весом более 1,5 кг оказывается под лункой. Если все до этого было сделано правильно, то леска выходит из самого угла пасти, рыбина всплывает, немного развернувшись боком, и в лунку с первого предъявления не проходит. Самое главное – не спешить! Попытка тотчас ее выдернуть очень рискованна. Может, конечно, и повезти, но скорее всего рыба сойдет или обрежет поводок.
фото 9      Обычно, заметив лед или даже ткнувшись в него, щука начинает крутить головой или вертеться. И это самый опасный момент! Поводок может выскочить из угла пасти, леска короткая и почти не амортизирует, поэтому обрезы чаще всего случаются именно на этой стадии. Как бы ни хотелось побыстрее вытащить добычу на лед, не делайте этого, пока хищница сама не сдастся. При каждом ее резком движении надо успеть сдать леску, но при этом ни в коем случае не допускать слабины. В конце концов щука сама вплывет в лунку (фото 9) или, на худой конец, безвольно ткнется в нее мордой, а тут уж подцепить ее багориком не составит труда.
      Теперь о выборе мононити. Для поводков лучше использовать самую жесткую леску. Ее малая растяжимость – только в плюс. Щуке редко удается перерубить мононить одним щелчком зубов (хотя и такое бывает), а вот повредить ее получается почти всегда. Надрез на поверхности лески может поползти, и это приведет к обрыву. Мягкая леска тянется лучше, со всеми вытекающими отсюда неприятностями.
      К выводу о предпочтительности жестких лесок я пришел практическим путем еще во времена социализма. Тогда наиболее качественными лесками были Dederon из ГДР и чешский Silon. Поскольку обе лески были цветными, я решил проверить, с каким поводком будет больше поклевок. Разницы выявить не удалось, зато стало очевидно, что более мягкую немецкую леску щучьи зубы повреждали значительно серьезнее.
      Жесткие лески, как правило, обладают большей прочностью. В нашем случае эта их приятная особенность на «неразгрызаемости» почти не отражается, поэтому на заявленную разрывную нагрузку внимания можно не обращать.
фото 10      Толщина щучьих поводков начинается с диаметра 0,4 мм. Более тонкие могут использовать разве что экстремалы от рыбалки. Чтобы убедиться в этом, я пару лет основательно экспериментировал с поводками толщиной 0,3-0,35 мм. Как ни странно, от этого больше щучьих поклевок не стало. Зато обрезы в момент подсечки или даже до нее стали случаться по нескольку раз за зиму, хотя с более толстыми мононитями за более 20 лет ловли на жерлицы подобное происходило лишь несколько раз. Итогом опытов стал решительный отказ от лесок тоньше диаметра 0,4 мм.
      Поводки из лески диаметром 0,4 мм я использую начиная с середины января, когда шансы подцепить крупную хищницу резко снижаются. Да и рыба ведет себя при вываживании гораздо спокойнее – редко делает резкие рывки и трясет головой, что по перволедью вполне обычное дело.
      По первому и последнему льду при ловле в местах с крупной щукой использую поводки диаметром 0,5-0,55 мм. Они довольно надежны, если заводить их щуке за «ус» при ловле хищниц весом до 4-5 кг.
      Для трофейных щук можно использовать толстенные лески – диаметром 0,6-0,7 мм, а то и миллиметровые, которые обычно применяют жители северных регионов нашей страны. Однако я считаю, что для целенаправленной ловли «крокодилов» лучше использовать другие типы поводков. Вдали от обжитых мест вполне возможна целенаправленная трофейная рыбалка, а тамошний хищник куда менее придирчив к незаметности оснастки.
      Выбирая леску для поводков, лучше отказаться от слишком броских окрасок – оранжевых, красных, а также от любых темных. На многих водоемах, возможно, хуже от них не будет, но в чистой воде они могут подвести. Леска должна быть прозрачной и светлой. Вполне допустимы голубые (фото 10) или зеленые оттенки.
      После сматывания с катушки лесочные поводки свисают кольцами, поэтому перед насаживанием живца их надо распрямить. Рыболов может сделать это просто и быстро, взяв поводок за разные концы и с усилием протянув его несколько раз поверх собственного колена.


Поводки из флуорокарбона

      Главные для нас достоинства жестких лесок еще ярче проявляются во флуорокарбоне. Он еще жестче, а благодаря тому, что коэффициент преломления света у него – почти как у воды, еще и малозаметен для рыбы.
      Уже несколько лет я использую флуорокарбоновые лески D.A.M. Tectan толщиной от 0,4 до 0,5 мм. Могу сказать, что пока они полностью оправдывают ожидания, не давая мне повода попробовать продукцию других фирм, тем более что принципиально качества одного и того же материала должны быть сходными.
      Для ловли по первому льду лучше сделать поводки из толстого материала диаметром 0,5 мм. Можно и 0,55 мм, но его уже намного сложнее выпрямлять. Начиная с середины зимы выгоднее использовать поводки потоньше – диаметром 0,4-0,45 мм.
      Насколько флуорокарбон лучше обычной лески? На самом деле оценить это непросто, но могу сказать однозначно – лучше. Это заметно хотя бы по следам, оставленным зубами хищника. На флуорокарбоне остаются менее глубокие заусенцы. Когда на каждый из перечисленных материалов пойманы сотни щук, эта разница становится заметной.
      Крючки к флуорокарбоновым поводкам я привязываю тем же узлом, что и к обычным лескам. Для надежности затягиваю его пассатижами. Свободный кончик оплавляю зажигалкой, чтобы он не проскочил под петлями узла. Надо заметить, что флуорокарбон не горит, поэтому сформировать шарик несколько сложнее, чем с леской.


Поводки из материала Hard Mono

      Это самый жесткий из прозрачных материалов, правда, при этом он обладает самой маленькой разрывной нагрузкой. При равном диаметре у него большая способность противостоять щучьим зубам, но вот выпрямить поводок толщиной больше 0,35 мм получается с материалом не каждой фирмы. Гарантий «неперекусываемости», естественно, тоже никто не дает.
      Стоит ли использовать столь жесткий материал? Это каждый рыболов пусть решает для себя сам. Лично мне удобнее работать с более толстым флуорокарбоном.

 

А.ПОХЛЕБКИН (http://www.rybolov.ru)


 

Добавить комментарий

Для добавления комментариев вам надо зарегистрироваться на сайте и выполнить вход!

Защитный код
Обновить